Pero ¿cuál es la historia de esta misteriosa maison que, tras varias décadas de letargo, ha despertado para volver a poner de moda el surrealismo?

Tras las huellas de Elsa

Schiaparelli inicia su andadura en los años 20, fundada por la italiana Elsa Schiaparelli. Elsa nació en el palazzo Corsini en Roma en 1890, en una ilustre familia de nobles y académicos. Desde pequeña había mostrado una gran curiosidad intelectual y tendencias un tanto extravagantes. Cuando, tras un tormentoso matrimonio fallido en Londres, llega a París con su hija Gogo, su amiga Gabrièle Buffet-Picabia la introduce en el ambiente de los dadaístas (algunos de los cuales evolucionarían más tarde al surrealismo). Juntas frecuentaban el atelier del modisto Paul Poiret, y fue la creatividad del ambiente parisino (así como la necesidad económica) la que impulsó a Elsa a producir sus primeras prendas en 1927. Sus jerseys con trampantojos fueron un éxito inmediato y pusieron en marcha su inagotable imaginación y sentido comercial. En los años siguientes, Elsa se aprestó a crear más líneas de prendas de vestir, sombreros, fragancias, joyas…

Si bien las primeras colecciones son más bien clásicas, ya se adivina en ellas una forma de hacer moda que se resiste a amoldarse a los convencionalismos estéticos (no en vano se la compara con Miuccia Prada a menudo).

A pesar de que colaboró con artistas durante toda su carrera, desde los años 30 su nombre queda ligado para siempre al movimiento surrealista, debido a su amistad con Salvador Dalí, con quien trabajó en numerosos proyectos de la firma. Con él, la estética Schiaparelli adquirió matices oníricos, absurdos. El chic surrealista había llegado: el sombrero con forma de zapato, el vestido langosta, el estampado de papel de periódico, las gafas que rodean los ojos de unas enormes pestañas de celofán, joyas con forma de insectos gigantes…

Aparte de por llevar el surrealismo a la moda y conquistar a celebrities como Wallis Simpson o Mae West, Elsa también es recordada por introducir un color en particular, que ella bautizó como Shocking Pink y que hoy conocemos con otros nombres como fucsia o Hot Pink. Con él plantó cara a los sobrios looks en blanco y negro de Coco Chanel, su gran rival de entonces.

Durante la Segunda Guerra Mundial la firma continuó operando y al finalizar el conflicto exploró nuevas vías de negocio en Estados Unidos, a través de la venta de licencias para sus diseños de gafas o lencería. Sin embargo, fue el principio del fin: Elsa vio que su firma iba perdiendo terreno frente al empuje de otras marcas y del prêt-à-porter y en 1954 la maison cerraba sus puertas para siempre. O eso parecía…

Schiaparelli hoy

En el 2006, el empresario italiano Diego Della Valle compró a Arnaud de Lummen, el especialista en “Bellas Durmientes” del mundo de la Moda, todos los derechos sobre la marca Schiaparelli, desde sus archivos a toda la propiedad intelectual. En el 2012, compró también el mismo local en el que trabajó Elsa, el 21 de la Place Vendôme de París, y el negocio volvió a la vida. Como suele suceder, los primeros pasos del reboot Schiaparelli fueron un tanto vacilantes: varios directores creativos pasaron sin pena ni gloria hasta que el americano Daniel Roseberry llegó en el 2019 y dio con la fórmula del éxito. 

Las creaciones de Roseberry tienen un punto sexy y ochentero, que mira a Mugler, Gautier y Montana. Con él, el surrealismo se ha vuelto más solemne y barroco, más glamouroso y menos humorístico. El oro parece ser el hilo conductor de sus colecciones: oro en máscaras, corazas, pezoneras, joyas para el rostro, etc. Es un nuevo surrealismo, lujoso e inquietante, con múltiples referencias históricas y culturales y a menudo inspirado en la naturaleza (órganos humanos, dientes, insectos, huesos…)

Roseberry aporta un elemento propio al ADN de la marca. Como explicaba a Tim Blanks en el podcast de Business of Fashion, él no quiere limitarse a reinterpretar una y otra vez los códigos visuales de Schiaparelli sino que, antes de diseñar, se pregunta, ¿qué haría Elsa hoy? Adaptarse al sistema de trabajo de la Alta Costura no fue fácil, dice, pero ha aprendido a amar este modelo de negocio. Su último desfile ha confirmado el éxito del Schiaparelli del siglo XXI: más escultural, más bañado en oro, más Daliniano, más Haute Couture que nunca. Roseberry era este lunes el rey de París y su Schiaparelli mira al futuro con confianza. Este año la firma lanza su primera colección de prêt-à-porter y planea expandir sus canales de venta. Veremos si consiguen que el surrealismo llegue a las calles.

Para saber más:

1. Schiaparelli, donde se puede consultar una cronología con la historia de la firma, sus creaciones más importantes y los artistas que trabajaron con ella.
2. Shocking Life, la autobiografía de Elsa Schiaparelli
3. BoF podcast: Daniel Roseberry sobre el desafío Schiaparelli.
4. Dressed podcast, The History of Fashion: Elsa Schiaparelli.

Imagen: @schiaparelli

1. En la misma semana la moda ha perdido a dos leyendas vivas: el diseñador italiano Nino Cerruti fallecía el 15 de enero y, tan sólo tres días más tarde, el legendario editor de Vogue André Leon Talley. Ya retirados, ambos formaban parte de la élite de creadores y periodistas que, en el siglo XX, convirtieron la moda en el fenómeno cultural y económico a escala global que hoy conocemos. Para comprender un poco mejor la huella que dejan, recomendamos leer este obituario del creador italiano escrito por Mariana Torres para hola.com  y este sentido artículo de Hamish Bowles para vogue.com en el que desgrana sus recuerdos de André Leon Talley.
2. LVMH apuesta por Aime Leon Doré: el gigante francés del lujo ha adquirido una participación cuyo importe no se ha desvelado en la marca neoyorquina a través de su filial de inversiones LVMH Luxury Ventures. ALD es una marca independiente fundada en Queens en el 2014 por el creativo Teddy Santis cuya especialidad es poner al día los clásicos de la moda americana homenajeando la riqueza étnica del país y sus raíces continentales. Su singular reinterpretación de la moda estadounidense le ha granjeado la devoción de los consumidores más avant-garde desde sus inicios. Para más información, lee este artículo de Robert Williams para Business of Fashion.
3. Inditex persevera en su objetivo de sostenibilidad. El grupo gallego ha mejorado su posicionamiento en el “The Global 100” uno de los índices de sostenibilidad empresarial más reputados a nivel global. Más detalles de la noticia en este artículo de Eva García Morales para Fashion Network España.

Buen fin de semana!

Imagen: Getty

1. Sézane protagoniza un escándalo de tintes colonialistas:  a comienzos de esta semana, la marca francesa se vio obligada a retirar una reciente campaña realizada en la ciudad mexicana de Oaxaca, al filtrarse un video del shooting que ha desatado la polémica; en él, se ve a varios miembros del equipo de producción fotografiando a una mujer anciana del lugar que posa y, a petición de ellos, baila ante las cámaras. Las personas que difundieron el video en Instagram afirman que a la mujer se le pagó el equivalente a 10$ USD por su intervención, y que la conducta del equipo Sézane durante los días en que se rodó la campaña dejó mucho que desear en distintos aspectos. Morgane Sezalory, fundadora de la firma, ha declarado que el posado no se organizó con fines comerciales y que fue un acto espontáneo nacido de su admiración hacia la cultura y el pueblo mexicano. Puedes ver el vídeo de la discordia aquí y conocer más detalles del incidente en Diet Prada.
2. Un proyecto de Ley en Reino Unido persigue que los influencers sean más transparentes respecto a su propia imagen. De prosperar, la Digitally Altered Body Image Bill obligaría a marcas e influencers a etiquetar todas aquellas imágenes con fines publicitarios que hayan sido digitalmente retocadas. Un paso más en la lucha contra los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de las personas. Más información sobre este proyecto de ley en este post de i-D escrito por Tom George.
3. Y concluimos con buenas noticias para la moda española, el 2022 se presenta como un año prometedor para The Hoff Brand. Después de cerrar el 2021 superando sus propias expectativas de ventas, la empresa alicantina, lanzada en el 2016,  arranca un ambicioso plan de expansión nacional e internacional, que incluye la apertura de tiendas propias, franquicias y acuerdos con wholesalers de la talla de Nordstrom. Más detalles de la noticia en este artículo de Eva García Morales para Fashion Network España.

Buen fin de semana!

Imagen: @thehoffbrand

Buen fin de semana!

Imagen: @zara

Imagen: Off-White

Imagen: @fortnite

1. La moda de las colaboraciones entre firmas sigue felizmente su curso: esta semana Net-a Porter revelaba el lanzamiento de una colección cápsula diseñada en exclusiva para ellos por Loewe (que puedes ver aquí).  Las prendas y accesorios de la colección son fieles a los valores y la estética de la marca española pero con un enfoque más comercial. La segunda colaboración anunciada esta semana ha sido una inesperada colección de chaquetas Supreme diseñadas por la emblemática firma italiana Missoni, que puedes ver en el IG de la marca neoyorquina y adquirir en su página web. El espíritu Missoni es palpable en la técnica del punto, los colores y, cómo no, los clásicos zigzags de la marca.
2. Shein se enfrenta al escándalo esta semana: algunos proveedores que trabajan exclusivamente para la firma de fast-fashion china han sido acusados de abusos laborales. Puedes leer los detalles de la noticia en este artículo de Fashion Network escrito por Nigel Taylor y traducido por Diana León.
3. Y para terminar, nos despedimos con el espectacular desfile de Louis Vuitton que tuvo lugar en Shanghai el miércoles, donde Nicolás Ghesquière presentó (otra vez) su colección de RTW SS-22 adaptada al gusto asiático. Si te estás preguntando porqué últimamente las grandes Maisons presentan las mismas colecciones en distintos lugares del globo, en este interesante artículo de Dominique Muret para Fashion Network te explican las razones.

Feliz fin de semana!

Imagen: @supremenewyork

Es el eterno espejismo del social media, del cual nadie puede escapar. Por famos@, ric@ guap@ que seas, determinado contenido se las apañará para darte  donde más te duela. Todos admitimos que, las más de las veces, sólo publicamos versiones filtradas de nuestras vidas, todos sabemos que los demás también lo hacen, y, aun así, una parte de nosotros quiere creer que lo que los demás postean es toda la realidad, que la hierba realmente es más verde al otro lado de la valla, como suele decirse.

Este impacto negativo en la vida de los seguidores (y, a veces, en la de los propios influencers) sólo es una de las varias razones que están llevando al agotamiento del modelo tradicional de influencer, lo que en el sector se conoce como influencer fatigue: estancamientos de la creatividad en lo que a contenido se refiere, malas prácticas como construir audiencias fantasmas para atraer la atención de las marcas, o el aceptar codiciosamente las más variopintas “colaboraciones” con todo tipo de empresas, a veces a años luz de los intereses de sus seguidores, son todos ellos factores que han conducido a que cada vez más usuarios de RR.SS. desconfíen y se alejen de influencers de corte clásico.

Esto no quiere decir necesariamente que los días de los influencers estén contados, sino que se aprecia un cambio en la tendencia. Según el artículo de Vogue Business, Meet the “genuinfluencers” who don’t want to sell you anything, escrito por Kati Chitrakorn, “mientras que las marcas de lujo están invirtiendo más en micro influencers (un incremento del 14 por ciento en 2020 en comparación con el año anterior, según la firma de marketing digital Lefty), muchas han reducido sus asociaciones con macro y top influencers.” 

El genuinfluencer que da título al citado artículo es un nuevo player del sistema,  “creadores que generan seguidores pero que (…) están más interesados en compartir consejos, hablar de sus pasiones y difundir información imparcial, más que promover la venta de un nuevo producto o colección. Tienden a ser conocidos por la alta calidad de su contenido, más que por el recuento de seguidores, dice Cassandra Napoli, estratega senior en WGSN Insight.” Se trata, por tanto, de presentar un contenido más honesto, transparente y centrado en el interés de la audiencia, y no tanto en posicionar productos y servicios para las marcas. Una vuelta, si se quiere, a los inocentes orígenes de la figura del influencer, personas más o menos anónimas que compartían sus pasiones en internet sin más motivación que el disfrute que sacaban con ello.

“El panorama ha cambiado totalmente respecto a quien es considerado persona de influencia y cómo definimos el término” declaraba Hilary Williams Dunlap, vicepresidente senior de talento en Digital Brand Architects (DBA) para Vogue Business. Los atributos clave del influencer ahora -continúa el artículo- son un punto de vista único, conversión y comunidad. Las marcas se fijan en cómo de interactivo y entramado es el seguimiento y cómo de influyente es el creador dentro de su comunidad.”

Las crisis de todo tipo que han sacudido al mundo en los últimos tiempos no han sido sino un catalizador de este cambio en las plataformas sociales. Para seducir a las generaciones Y y Z, las empresas han tenido que refinar su estrategia: ya no se puede seguir ignorando la situación medioambiental, las desigualdades de género, los derechos de las minorías etc. Imposible, por supuesto, hacer como que no existe una pandemia que ha dado al traste con nuestros hábitos de consumo. El camino a los consumidores más jóvenes pasa por presentarse como agentes sociales del cambio. Por consiguiente, aquellas marcas que tanto invierten en presentarse como responsables, honestas y con valores, no trabajarán con ese perfil de influencer cuyo feed permanece ajeno a las turbulencias y en los que el protagonista parece llevar una vida de perfecta felicidad, trufada de lujo y viajes long-haul que no se sabe muy bien cómo puede permitirse. Transparencia, vulnerabilidad, y una voluntad razonablemente sincera de mejorar la vida de su audiencia; estos son los valores que los consumidores (y las empresas con mejor olfato) buscan ahora en sus influencers. Alegrémonos de que el enfoque hipócrita e interesado de las redes sociales esté pasando de moda y ojalá que cunda el ejemplo de Bella Hadid.

Image: @chrisellelim

1. Daniel Lee abandona la dirección creativa de Bottega Veneta. Tras casi tres años en los cuales ha sabido actualizar el savoir faire de la marca italiana convertiéndola en una de las más deseadas en el portfolio de Kering, la noticia ha sorprendido todos. En este artículo de Fashion United escrito por Jaime Martínez analizan las posibles razones de la salida del creador británico.
2. Los Premios CFDA (Council of Fashion Designers of America Awards) han vuelto a lo grande. La gala se celebró en Nueva York y contó con Emily Blunt como anfitriona. El premio al mejor diseñador se lo llevó Demna Gvasalia, actual director creativo de Balenciaga. En este artículo de Hola escrito por Mónica Tirado recogen los mejores looks del evento y los otros galardonados de la noche.
3. Y para concluir en clave española, Freshly Cosmetics continúa imparable su expansión internacional. Tras concluir su primera ronda de financión, la exitosa marca de cosméticos comienza su andadura en Reino Unido con la apertura de una tienda propia en Londres.

Imagen: Vogue

1. Facebook ahora se llama Meta. En este  vídeo, Mark Zuckerberg saca todas sus armas para seducirnos con sus sueños para la siguiente etapa de su empresa (y según él, de Internet). La noticia ha sido acogida con cierto escepticismo cuando no abierta desconfianza por el gran público, pero los expertos señalan que para las empresas el metataverso acoge innumerables oportunidades de negocio. Puedes leer un interesante artículo de Andrea Cappai para The Fashion Law sobre este tema y posibles implicaciones legales aquí.
2. El diseñador Antonio Alvarado, una de las últimas leyendas vivas de la “movida madrileña” de los años 80 ha sido galardonado por su trayectoria profesional con el Premio Nacional de Diseño de Moda que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Para los lectores que no estén familiarizados con su figura, este artículo de Marisol Navarro para ABC da una breve reseña de su vida y su carrera. Su cuenta de IG, cuidada y personal, da prueba de su talento artístico.
3. Gucci y Chanel han rivalizado en protagonismo esta semana presentado sus últimas colecciones. Mientras que Alessandro Michele y un ejército de variopintas celebrities y modelos convertía Hollywood Boulevard (L.A.) en un delirante sueño setentero, la maison parisina hacia lo propio y  no reparaba en gastos para presentar su colección crucero 2021-2022 en Dubai.

Imagen: vogue.com