El Consejo de Administración de Inditex acuerda el nombramiento de Marta Ortega como Presidenta y de Óscar García Maceiras como Consejero Delegado

El consejo de administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, y previa propuesta de la comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como presidenta del grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de abril de 2022, de acuerdo con el hecho relevante comunicado hoy a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

“Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general. He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”. Marta Ortega.

Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex. Óscar García relevaría a Carlos Crespo González, quién hasta ahora y desde hace aproximadamente 2 años, contaba con una larga trayectoria en la compañía tras su incorporación en 2001.

La nueva estructura organizativa incorpora un Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el Grupo, del siguiente modo:

• Carlos Crespo González, Director General de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital, INDITEX
• Pablo del Bado Rivas, Director General, PULL&BEAR
• Miguel Díaz Miranda, Director Financiero y de Operaciones, ZARA
• Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas, INDITEX
• Javier García Torralbo, Director General de e-Commerce, ZARA
• Begoña López-Cano Ibarreche, Directora General de Personas, INDITEX
• Beatriz Padín Santos, Directora de Mujer, ZARA
• Jorge Pérez Marcote, Director General, MASSIMO DUTTI
• Óscar Pérez Marcote, Director General, ZARA

El nombramiento de Carlos Crespo en 2019 era un movimiento previsible, ya que se le consideraba hasta ese momento, de facto, el número 2 de Pablo Isla, hasta ahora el presidente del Consejo de Inditex (y anterior consejero delegado del grupo), tras su dimisión hoy. Su cargo como director de auditoría interna del grupo le había permitido tener un amplio conocimiento de todos los departamentos de la empresa. Muchos le consideraban un “hombre de la casa” y ello hacía pensar que iba a ser aceptado por todo el equipo. Sin embargo, también se destacó en su momento su escasa vinculación con el área de producto, en la que se encontraban y encuentran directivos de confianza de Amancio Ortega.

Desde hace algún tiempo se oían voces de relevo y de reordenación de la estructura directiva del grupo, motivadas por la desconfianza de algunos directivos del entorno próximo a Amancio Ortega, lo que hace presagiar la inminente salida de Carlos Crespo como consejero delegado. ¿Quién será su sucesor? Esta mañana se ha confirmado que le sucederá en el cargo Óscar García, hasta ahora secretario general del Consejo.

Hasta ahora la composición del Consejo era la siguiente:

Fuente: www.inditex.com/es/compliance/buen-gobierno-corporativo/consejo

Según el último Informe Anual de Gobierno Corporativo de Inditex, el consejero delegado (Carlos Crespo) al igual que el presidente ejecutivo (Pablo Isla), tendrían derecho a percibir una indemnización bruta por importe equivalente a 2 anualidades calculada sobre sus respectivas atribuciones fijas establecidas para el año en curso, en el supuesto en que su contrato se extinga por voluntad unilateral de la Sociedad (como parece que ha sido el caso), así como por la dimisión  del consejero delegado o del presidente ejecutivo motivada por determinadas causas (entre estas, la sucesión de empresa, o cambio de titularidad de la sociedad que afecte a más de un 50% del capital social o de los derechos de voto, siempre que, a la vez, tenga lugar una renovación significativa de los órganos de gobierno o un cambio en el contenido y planteamiento de su actividad principal, si la solicitud de extinción se plantea dentro de los 6 meses siguientes a la producción de tal sucesión o cambio. A estos efectos, no se entenderá que existe sucesión ni cambio de titularidad en el caso de una sucesión familiar directa o indirecta de la propiedad de la sociedad.

El relevo de Pablo Isla y de Carlos Crespo se une a otras salidas que han tenido lugar en los últimos meses. Rodrigo Loderio (ex Director de Seguridad), Antonio Abril Abadín (ex secretario general del Consejo), Ramón Reñon (ex director general adjunto al presidente), Ramón Rubio (ex responsable financiero de Massimo Dutti) o Jordi Blasi (ex responsable de la división masculina de Zara) son algunos de los directivos que han dejado la empresa.

Hasta el momento, Inditex ha sabido escuchar al mercado y aprovechar el momento preciso para revisar sus estructuras y adaptar sus procesos.

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Es el eterno espejismo del social media, del cual nadie puede escapar. Por famos@, ric@ guap@ que seas, determinado contenido se las apañará para darte  donde más te duela. Todos admitimos que, las más de las veces, sólo publicamos versiones filtradas de nuestras vidas, todos sabemos que los demás también lo hacen, y, aun así, una parte de nosotros quiere creer que lo que los demás postean es toda la realidad, que la hierba realmente es más verde al otro lado de la valla, como suele decirse.

Este impacto negativo en la vida de los seguidores (y, a veces, en la de los propios influencers) sólo es una de las varias razones que están llevando al agotamiento del modelo tradicional de influencer, lo que en el sector se conoce como influencer fatigue: estancamientos de la creatividad en lo que a contenido se refiere, malas prácticas como construir audiencias fantasmas para atraer la atención de las marcas, o el aceptar codiciosamente las más variopintas “colaboraciones” con todo tipo de empresas, a veces a años luz de los intereses de sus seguidores, son todos ellos factores que han conducido a que cada vez más usuarios de RR.SS. desconfíen y se alejen de influencers de corte clásico.

Esto no quiere decir necesariamente que los días de los influencers estén contados, sino que se aprecia un cambio en la tendencia. Según el artículo de Vogue Business, Meet the “genuinfluencers” who don’t want to sell you anything, escrito por Kati Chitrakorn, “mientras que las marcas de lujo están invirtiendo más en micro influencers (un incremento del 14 por ciento en 2020 en comparación con el año anterior, según la firma de marketing digital Lefty), muchas han reducido sus asociaciones con macro y top influencers.” 

El genuinfluencer que da título al citado artículo es un nuevo player del sistema,  “creadores que generan seguidores pero que (…) están más interesados en compartir consejos, hablar de sus pasiones y difundir información imparcial, más que promover la venta de un nuevo producto o colección. Tienden a ser conocidos por la alta calidad de su contenido, más que por el recuento de seguidores, dice Cassandra Napoli, estratega senior en WGSN Insight.” Se trata, por tanto, de presentar un contenido más honesto, transparente y centrado en el interés de la audiencia, y no tanto en posicionar productos y servicios para las marcas. Una vuelta, si se quiere, a los inocentes orígenes de la figura del influencer, personas más o menos anónimas que compartían sus pasiones en internet sin más motivación que el disfrute que sacaban con ello.

“El panorama ha cambiado totalmente respecto a quien es considerado persona de influencia y cómo definimos el término” declaraba Hilary Williams Dunlap, vicepresidente senior de talento en Digital Brand Architects (DBA) para Vogue Business. Los atributos clave del influencer ahora -continúa el artículo- son un punto de vista único, conversión y comunidad. Las marcas se fijan en cómo de interactivo y entramado es el seguimiento y cómo de influyente es el creador dentro de su comunidad.”

Las crisis de todo tipo que han sacudido al mundo en los últimos tiempos no han sido sino un catalizador de este cambio en las plataformas sociales. Para seducir a las generaciones Y y Z, las empresas han tenido que refinar su estrategia: ya no se puede seguir ignorando la situación medioambiental, las desigualdades de género, los derechos de las minorías etc. Imposible, por supuesto, hacer como que no existe una pandemia que ha dado al traste con nuestros hábitos de consumo. El camino a los consumidores más jóvenes pasa por presentarse como agentes sociales del cambio. Por consiguiente, aquellas marcas que tanto invierten en presentarse como responsables, honestas y con valores, no trabajarán con ese perfil de influencer cuyo feed permanece ajeno a las turbulencias y en los que el protagonista parece llevar una vida de perfecta felicidad, trufada de lujo y viajes long-haul que no se sabe muy bien cómo puede permitirse. Transparencia, vulnerabilidad, y una voluntad razonablemente sincera de mejorar la vida de su audiencia; estos son los valores que los consumidores (y las empresas con mejor olfato) buscan ahora en sus influencers. Alegrémonos de que el enfoque hipócrita e interesado de las redes sociales esté pasando de moda y ojalá que cunda el ejemplo de Bella Hadid.

Image: @chrisellelim

En este momento es cuando El Corte Inglés abre su accionariado a la inversión extranjera y es el jeque qatarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani quién adquirió el 10% del capital que la empresa tenía en autocartera por 1.000 millones de euros. La compañía se valoró en 10.000 millones de euros, aunque esta valoración era discutible y podría haber sido algo inferior.

Sin embargo, unos años después, en 2018, tras sufrir varios años de guerra familiar y un cambio en la composición del Consejo de Administración, los expertos apuntaban que el valor de la compañía no alcanzaría más de 4.000 o 5.000 millones de euros.

Este fue el momento de analizar cuál iba a ser el rumbo estratégico que debía seguir El Corte Inglés, siendo el líder europeo de grandes almacenes en la era de la digitalización, algo que parecía no ser precisamente un elogio, ante los cierres y reestructuraciones masivos que se estaban produciendo a nivel mundial y la consolidación de Amazon como líder tecnológico. Las empresas comparables con El Corte Inglés en Estados Unidos estaban cerrando, era el “Apocalipsis del Retail”, así lo había bautizado en aquel momento The Wall Street Journal.

Pasar de un modelo basado en metros cuadrados de tienda a otro en el que El Corte Inglés compitiera con los gigantes del e-commerce eran una de sus grandes tareas pendientes.

La propuesta de la compañía desde ese momento ha pasado por la adopción de algunas medidas vitales, muchas de las cuales ya son una realidad, y han sido y son:

• Apostar por el comercio electrónico y la omnicanalidad, apoyándose también en una nueva App;
• apostar por los productos y servicios de calidad y la experiencia de compra;
• transformar su proceso de logística;
• crear una unidad destinada a real estate;
• relanzar Viajes El Corte Inglés y crear su propia escuela de formación;
• integrar Sanchez Romero para liderar el segmento de la alimentación premium;
• ampliar los servicios de su financiera;
• revisar y reforzar su política de responsabilidad social corporativa; y
• lanzar una nueva tarjeta de compra en alianza con Mastercard.

Así, el objetivo del Plan Estratégico 2021-2026, que se aprobó en julio de este año es el de duplicar el resultado con un Ebitda de 1.700 millones de euros, reducir un 60% la deuda (a cierre del ejercicio 2020, acumulaba una deuda de 3.811 millones) y multiplicar la venta online hasta representar el 30% de la facturación del grupo.

La reducción de esta deuda ha sido posible hace unos días gracias a la entrada en el capital social del Grupo Mutua (antes conocido como Mutua Madrileña) con un 8% por 555 millones de euros. Este acuerdo incluye además la adquisición del 50,01% de la división de seguros de El Corte Inglés por otros 550 millones. En total 1.105 millones de euros que se dedicarían en gran parte a reducir deuda. Esto nos indica que la valoración de la compañía, que se ha usado en esta última operación, ha mejorado respecto a las estimaciones de 2018, y es de 6.937 millones de euros.

Todo ello nos indica que un modelo de gestión que se acerque más al cliente, que amplíe servicios y que se encuentre en constante adaptación, puede ser la clave para que no sólo El Corte Inglés sino otros negocios del sector puedan afrontar los cambios económicos y sociales que están por llegar.

“Centrarse en el cliente como prioridad de forma obsesiva es, de lejos, la mejor manera de proteger la vitalidad del Día 1 (…) los clientes están siempre maravillosamente insatisfechos, incluso cuando nos dicen que son felices. Incluso cuando no lo saben, siempre quieren algo mejor. Permanecer en el Día 1 requiere experimentar pacientemente, aceptar fracasos, plantar las semillas y proteger los pequeños árboles que comienzan a crecer (…) El día 2 es estancamiento. Seguido de irrelevancia. Seguido de un doloroso declive. Seguido por la muerte. Y por eso aquí siempre es Día 1. Es cierto que este tipo de declive puede ocurrir de forma muy lenta. Una compañía consolidada puede seguir en Día 2 durante décadas, pero el resultado final llegará” (Bezos, 2017)

En un mundo que aún lucha por emerger de la pandemia, en el que el comercio en tienda física está en crisis y donde muchos opinan que el modelo de negocio de los grandes almacenes tiene los días contados, Monsieur Arnault no teme nadar a contracorriente. Es por ello que el grupo francés ha invertido nada menos que 750 millones de euros en la restauración y acondicionamiento de La Samaritaine, situado en el Primer Arrondissement de París, mirando al Pont Neuf.

La misión, heroica y arriesgada, parece sin embargo, cortada a la medida de LVMH, especializados como están en insuflar nueva vida a las maisons más polvorientas y trasnochadas. Si alguien puede resucitar a este histórico negocio, sin duda son ellos.

La Samaritaine nació como una pequeña tienda de barrio fundada en 1869 por Ernest Cognacq y su esposa Marie-Louise Jaÿ. La pareja aplicó los principios comerciales del entonces innovador establecimiento Le Bon Marché: precios fijos, garantías de cambios y devoluciones, amplio surtido de productos, etc. Gracias a su visión de negocio, La Samaritaine fue creciendo durante el resto del siglo XIX y el espectacular edificio que los arquitectos Jourdain y Sauvage le diseñaron en 1900, la consagró como los almacenes más elegantes de París, así como una de las joyas del Art Nouveau y el Art Déco francés. El negocio comenzó a decaer en los años 90 y entre el 2001 y el 2010, LVMH lo adquirió en su totalidad. Tras casi veinte años de restauraciones, negociaciones con las autoridades francesas y, para colmo, una pandemia que ha cortado el flujo de turistas, el proyecto es ya una realidad y La Samaritaine brilla con más fuerza que nunca. 

Según el artículo de Laure Guibault para Vogue Business, The LVMH game plan for La Samaritaine, la empresa DFS, minorista de viajes perteneciente a LVMH, es la encargada de operar el nuevo espacio de 20.000 metros cuadrados, poniendo especial énfasis en la experiencia de compra.“Era importante hacer una tienda que nos diferenciara, dado el medio competitivo de París, así que concebimos un lugar para vivir y pasear”, declaraba a la revista Eléonore de Boysson, presidenta de DFS para Europa y Oriente Medio.

En la misma línea, Benjamin Vuchot, presidente y director general de DFS, afirmaba “en un mundo en el que el comercio está atravesando un tremendo cambio, tenemos que encontrar nuevas soluciones. De ahí la comida y la bebida, el spa, la peluquería, etc. Nos esforzamos por apartarnos del aspecto puramente transaccional”.

Continúa diciendo el artículo que, en efecto, la fusión de moda y comida es central para la experiencia de tienda. Existen doce conceptos de restaurante, como Street Caviar, que combina street food y caviar, concebido por Maison Prunier, y Dînette, de Dalloyau, que ofrece snacks en formato casa de muñecas en la planta de moda para mujer. Está también L’Exclusive, ofreciendo bollería en la planta de belleza. Los restaurantes están ubicados estratégicamente por toda la tienda. “Es lo que los consumidores quieren hoy, un paseo. Creo que las plantas de alimentación están anticuadas”, dice De Boysson. Ante las inevitables comparaciones con Harrod’s, La Samaritaine vende estilo de vida francés en su más pura esencia, y con ello pretende enganchar a turistas y parisinos por igual. 

Como decíamos al principio, el modelo de negocio de grandes almacenes no pasa por su mejor momento, y esto ya antes de que el COVID-19 hiciera su aparición, valgan como ejemplo las bancarrotas de Barneys New York en 2019 y Neiman Marcus en 2020 (si bien este último se ha salvado de la liquidación y continúa operando). En un interesante episodio de su podcast Fashion Law Network, titulado  Fall From Retail Royalty: Neiman Marcus, la abogada especializada en Derecho de la Moda Kasia Zebrowska-Trauben aludía al impacto del e-commerce e, incluso, a factores demográficos y sociológicos, como la disminución de la clase media como grupo socioeconómico, para explicar esta tendencia. En España, el máximo exponente de este modelo comercial es, naturalmente, El Corte Inglés. Coincidencia o no, en la última Junta General de Accionistas, se anunció un nuevo plan estratégico para la empresa, que se centra en desarrollar otras vías de negocio que no son el retail. En este sentido Víctor del Pozo, consejero delegado, declaraba que El Corte Inglés se convertirá en un “ecosistema de servicios y negocios, donde las nuevas actividades (como operador de móviles, comercializador de energía, servicios de seguridad, etc.) tendrán un papel relevante”. Asimismo, como informaba Modaes en su artículo “El Corte Inglés busca nuevas salidas para su ‘brick’: alquiler a terceros, ‘dark stores’ y outlets”, en el último año ha realizado diversas operaciones para rentabilizar su patrimonio inmobiliario, como la venta o el alquiler de algunos de sus espacios, lo que parece indicar que la empresa necesita liquidez.

Veremos qué le depara el futuro a la flamante nueva Samaritaine; por lo pronto Benjamin Vuchot reconocía a Vogue Business que el negocio al principio será lento. “Sabemos que tenemos por delante 18 meses complicados. Esperamos una vuelta a un nivel de viajeros aceptable para mediados del 2022. Cuando los turistas vuelvan, La Samaritaine anticipa unos 5 millones de visitantes al año.” Para concluir, y en relación con la crisis general que viven los grandes almacenes, también hay que mencionar la llamada “gran bifurcación del comercio minorista”. Esta es una teoría a la que también se refería Kasia Zebrowska-Trauben en su podcast y, según la cual, en el escenario actual, los establecimientos llamados a prevalecer son de dos tipos: o bien los que se dedican a las gamas más altas del lujo, o, por el contrario, los que ofrecen los precios más bajos. Los negocios en la franja intermedia (como son la mayoría de los grandes almacenes) se verán con frecuencia en apuros para salir adelante. La Samaritaine, por su parte, con su decidida apuesta por el lujo más exclusivo, parece tener un brillante futuro por delante.

Imagen: @samaritaineparis

1. Gucci experimenta una severa desaceleración en sus resultados del tercer trimestre del año. Según informaba Vogue Business en este artículo escrito por Laure Guibault, la marca ha publicado un incremento de ventas del 3.8 %, muy lejos del 9.1% que predecían los analistas. Kering ha apuntado a las restricciones en Asia y problemas en la cadena de suministro como factores responsables. Los resultados contrastan poderosamente con el aumento del 31% de ventas experimentado por Hermés en el mismo período.
2. Burberry anuncia a su próximo CEO. Tras la sonada salida del italiano Marco Gobetti, alegando motivos familiares, la firma británica ha anunciado que Jonathan Akeroyd, actual CEO de Versace, ocupará su puesto desde Abril de 2022. Akeroyd ha declarado asimismo que acepta el cargo para volver a UK con su familia. Más información sobre este interesante swap de ejecutivos aquí.
3. Vuelven los rumores de fusión entre Richemont y Farfetch, un acuerdo con el cual el gigante suizo del lujo compensaría su proverbial falta de habilidades digitales. Después de meses de silencio, Miss Tweed reporta en este artículo escrito por Astrid Wendlandt, que las negociaciones entre Johann Rupert, presidente de Richemont y José Neves, CEO de Farfetch estarían de nuevo en marcha. Una serie de factores, sin embargo, se interponen en la culminación de este acuerdo: el destino de YNAP (Yoox/Net-à-Porter) adquirida por Richemont en el 2018 y de la cual Miss Tweed informa que quiere desprenderse a toda costa, la mala sangre existente entre varios ejecutivos de Farfetch y Richemont y, por último pero no menos importante, las fuertes personalidades de Rupert y Neves. Más información al respecto en este artículo de The Fashion Law.

Imagen: @cartier

La celebración del Día Mundial del Algodón brinda la oportunidad de reconocer la importancia histórica del algodón como producto básico mundial cultivado en más de 75 países (5 continentes) y de destacar el papel fundamental que desempeña en la creación de empleo y el mantenimiento de la estabilidad económica. Según el Comité Consultivo Internacional del Algodón, los ingresos anuales derivados del algodón se estiman en 41.200 millones de dólares, mientras que el valor del comercio de algodón asciende a 18.000 millones de dólares cada año.

Sin embargo, al mismo tiempo que se reconoce el papel fundamental que desempeña el algodón en varios países, y sus efectos económicos y sociales, nos llama la atención que los precios del algodón han alcanzado el nivel más alto de los últimos 10 años. Las sequías y las olas de calor han acabado con las cosechas de algodón en Estados Unidos, el principal exportador de algodón del mundo, y en India la temporada de monzones amenaza la producción de algodón del país. Por ello, uno de los factores que está influyendo en el incremento del precio del algodón es el clima extremo.

“Los futuros de algodón estadounidense más activos que se negocian en el Intercontinental Exchange cerraron el martes con una subida del 3,8%, lo que mantiene los precios en su nivel más alto desde septiembre de 2011. Los precios han subido un 22% en las últimas 11 sesiones” según señala el Wall Street Journal, el 5 de octubre de 2021.

Asimismo, la demanda de este producto se ha incrementado, especialmente en China. En diciembre de 2020, Estados Unidos prohibió a las empresas la importación de algodón y de otros productos de algodón procedentes de la región occidental china de Xinjiang (la mayor zona productora de algodón de China), por la preocupación de que el grupo étnico Uyghur lo produjera mediante trabajos forzados. Esta situación ha obligado a las empresas chinas a comprar el algodón de Estados Unidos y fabricar los productos en China para poder volver a venderlos a Estados Unidos y a otros mercados.

Según el U.S. Department of Agriculture, se espera que el consumo de algodón en China en la campaña actual sea de 8,9 millones de toneladas métricas. Esta cifra ha supuesto un incremento del 24% en las dos últimas campañas, impulsado en parte por el aumento de la demanda de bienes de consumo tras la pandemia.

Sin embargo, el aumento de los precios del algodón no es la única preocupación importante a la que se enfrentan las marcas de ropa. Por ejemplo, el mes pasado Nike señaló que había perdido 10 semanas de producción desde mediados de julio debido al cierre de fábricas en Vietnam e Indonesia. Esto, sumado a los tiempos de tránsito que casi se han duplicado en relación con los niveles anteriores a la pandemia, ha llevado a los ejecutivos a advertir que la demanda probablemente superará a la oferta durante los próximos trimestres.

Esta presión en las distintas partes de la cadena de producción podría conllevar un incremento en los precios de las prendas de vestir.

Puedes acceder a la resolución de 30 de agosto de 2021 de la AGNU en la que se proclama el 7 de octubre de cada año Día Mundial del Algodón, a propuesta de Benin, Burkina Faso, el Chad, Côte d’ Ivoire y Malí en este enlace.

Imagen: vogue.com

Inditex mantiene la posición de líder en el ranking general de empresas y en el ranking del sector de la Moda.

Otras empresas del sector de la moda que destacan como empresas con mejor reputación corporativa en España en 2021 son:

• Adidas, que alcanza el puesto 57, tras situarse en el puesto 77 en el año 2020
• Nike, que sube al puesto 67, tras situarse en el puesto 79 en 2020.
• Mango, que se sitúa en un puesto 77, tras situarse en el puesto 73 en el año 2020.
• Ecoalf, que se incorpora a la lista ocupando el puesto 99.

En el ámbito de la cosmética destacan L’Oreal (puesto 23), P&G (puesto 37) y Unilever (puesto 75).

Pablo Isla, presidente del Grupo Inditex también ha destacado un año más como segundo líder con mejor reputación en España, por detrás de Juan Roig, presidente de Mercadona, que encabeza este listado. Amancio Ortega (Inditex) mantiene un año más el cuarto punto en este ranking general de líderes.

Javier Goyeneche, presidente y fundador de Ecoalf, asciende al puesto 35 desde el 54 y Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, sube hasta el número 40, desde el puesto 70.

Otros lideres del sector de la moda que destacan en este listado son: Isak Andic, cofundador, dueño y presidente de Mango, que se sitúa y mantiene en el puesto 31; Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés, que se sitúa en el puesto 68; y Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva del grupo Adolfo Domínguez, que se sitúa en el puesto 94, entrando en el ranking este año.

En el ranking sectorial de empresas de 2021, las 14 empresas con mayor reputación corporativa en España son las siguientes:

Fuente: Ranking Sectorial de Empresas 2021, Merco. (*) empresas que no figuraban en el ranking sectorial de 2020.

Merco señala que, para la elaboración de estos listados realizó un estudio con más de 47.235 encuestas, siete evaluaciones y 25 fuentes de información, verificados a través de una revisión independiente por parte de KPMG. Asimismo, Merco ha contado con una participación de 1.110 directivos de grandes empresas, además de 90 responsables de ONG, y otros grupos de opinión.

Las principales áreas evaluadas para determinar la reputación de una compañía han sido la ética y la responsabilidad corporativa. Aunque, también, destacan la innovación el clima laboral, los resultados económico-financieros y la responsabilidad social y medioambiental de las empresas como valores más destacados para determinar la reputación de una compañía.

Puedes consultar el informe de Merco en el siguiente enlace.

La primera  casa TikTok For You  se inaugura el próximo 22 de julio como un local pop-up diseñada en 372 m² de espacio en dos plantas del centro comercial Westfield des Londres. La tienda permanecerá abierta hasta el 8 de agosto.

No se trata de vender productos, sino mas bien experiencias únicas. La casa TikTok For You presentará las tendencias nacidas en la plataforma, que se podrán reservar como sesiones en la vida real.

La plataforma social describe a TikTok For You como una “experiencia IRL única” con la que pretende reunir a los mejores talentos de TikTok del Reino Unido en los ámbitos de la familia, la comida, la moda, y las tendencias de consumo.

La experiencia global combina los mundos offline y online para los consumidores de Westfield.

“TikTok se ha convertido en un fenómeno cultural”, afirma Harita Shah, directora de marketing en el Reino Unido y de creatividad, medios de comunicación, eventos y marca para Europa en Unibail-Rodamco-Westfield. “Muchos de nuestros visitantes se inspiran en él, ya sea en las tendencias de moda, en los últimos influencers de estilo de hogar o en ideas para los amantes de la comida. El espacio físico en Westfield ofrece a los compradores la posibilidad de experimentar TikTok y sus creadores más populares”.

El diseño del showroom se basa en la interfaz de TikTok con sus clips de tendencia.Los visitantes podrán  interactuar con influencers de éxito y crear sus propias minipelículas. Para ello pueden reservar sesiones por 5 libras (5,85 euros) y aprender de los influencers cómo se hacen los contenidos para TikTok.

Los creadores británicos más exitosos de TikTok como por ejemplo el adolescente Kyle Thomas, el cómico Ehiz Ufuah, la chef con estrella Michelin Poppy O’Toole y los futbolistas de estilo libre Jeremy Lynch y Ben Black estarán participando.

El centro de la casa será el Salón, donde se mostrarán las funciones de edición. En la Cocina se hablará de recetas y de cocinar, y en el Vestidor se hablará de moda y belleza. En el Jardín se va a realizar cualquier actividad deportiva, así como sesiones de baile. También se dará información a los padres sobre cómo mantener la seguridad de sus hijos en la plataforma.

Un reciente informe “How We Shop:What’s Changed” del centro comercial Westfield mostró que el deseo de los londinenses de vivir experiencias en la tienda ha aumentado del 48% al 52% desde 2020. Según el informe, los consumidores quieren salir de sus casas  y volver a vivir experiencias reales. Y casi el 20% de los compradores quieren experiencias digitales más inmersivas.

TikTok, Instagram y otros canales de las redes sociales se han vuelto cada vez más influyentes entre los consumidores en los últimos años a la hora de decidir dónde y qué comprar. Un espacio físico les permite acercar sus plataformas digitales a nuevos usuarios potenciales. Los centros comerciales como Westfield ven esto como una oportunidad para atraer de nuevo a más visitantes tras la caída del número de visitantes relacionada con el Coronavirus.

Además, para aún mejorar su plataforma online, TikTok ha anunciado recientemente que pronto ofrecerá a los usuarios la opción de crear vídeos de hasta tres minutos de duración para así  hacer la aplicación  más atractiva para los influencers y los creadores.

Si entre el 22 de julio y el 8 de agosto estas en Londres, no te pierdes esa oportunidad de vivir una experiencia única.

Puedes reservar un taller para creadores en la casa TikTok For You, haciendo click aquí . Y para las reservas generales de la casa haz click aquí.

El dress code es un conjunto de pautas internas que identifican la forma de vestir para alinear la imagen de los empleados de una compañía con la filosofía de la empresa y fortalecer su imagen profesional.

Los abogados son los mejores prescriptores de las firmas de abogados, pueden reforzar la confianza de sus clientes y generar confianza en sus potenciales clientes. Aunque el dress code es también una herramienta para los propios abogados al ayudarles a potenciar su imagen de marca personal.

La tendencia smart casual se ha consolidado en las firmas de abogados tras la pandemia, aunque esta ya se había comenzado a implantar desde hace algunos años en el sector legal. Este dress code deja atrás la corbata, el traje y los tacones para sustituirlos por el uso de prendas de un estilo formal y elegante pero más cómodo, sin que podamos olvidarnos de usar la chaqueta o el blazer.

El teletrabajo, el mayor uso de las redes sociales por los despachos y por los profesionales y la reducción drástica del número de reuniones presenciales han permitido que este código de vestimenta se haya implantado más rápidamente.

En este artículo destacamos que:

“Todas las firmas deberían tener en cuenta que el dress code es una inversión que genera valor a la firma, al reforzar la cultura corporativa y transmitirla a través de sus mejores prescriptores, que son los abogados que lo integran”.

“El mensaje que se transmite es de adaptación al cambio y cercanía del sector hacia su público objetivo, pero sin que ello afecte a la calidad, seriedad y profesionalidad característicos de este sector”.

Consulta el artículo completo aquí (páginas 44 a 47)